alfa_travel

Последний из семи городов, построенных мозабитами, называется Геррара. Он расположен к востоку от основного ядра оазиса, и из-за отдаленности менее известен чем Гардайя или Бени Изген например. Но Геррара прекрасна - смотрите картинки. Я провел в Герраре два дня, и провел бы и больше с удовольствием, если бы не дальнейшие планы путешествия.

Удалось выехать еще раз в пески - к югу от Геррары в пустыне находится горячий минеральный источник, и попасть к нему можно только поелозив по мелким дюнам.




Мой спутник Эль Хади, сам экстремальный водитель джипа, а заодно и местный житель и владелец финикового сада в оазисе, делает сахарский чай. Обратите внимание на традиционные мозабитские штаны. У меня теперь тоже такие есть.




Прекрасна Сахара, когда в ней есть вода




Финиковые сады к югу от города. Геррара знаменита финиками.




Эту ветку срезал я сам, в саду у Эль Хади и его отца Муссы




Геррара, мечеть в центре




В этой записи - много фотографий машины. Она заслужила, в этой поездке потрудилась на славу. Вид со скалой над пальмами Геррары.

записано 22 дек Алжир Алжир

За час езды по ночной столице Алжира, с заднего пассажирского сиденья, я увидел следующее, в исполнении нашего водителя: езду по встречной, на оживленной улице - неоднократно; поворот вслепую в узкую улочку не сбавляя скорости - тоже неоднократно; разворот против направления движения на круговом (я зажмурился от ужаса); езду на скорости больше 100 кмч фактически впритык к едущей впереди машине, без дистанции, на многорядной трассе, учитывая, что перестраиваются и маневрируют здесь без поворотного сигнала. Все это и многое другое с постоянно включеным дальним светом - здесь так принято. По пути мы видели полицию с радарами - мне объяснили, что можно превысить на 40 кмч, тогда остновят и отберут права на три месяца. Штраф при этом 1500 динар (примерно 700 руб). Знаки на трассах везде 80кмч, но ехать можно 120 кмч, официально.

Вчера мы въехали в город, на моей машине, и я был а рулем. Въезжали днем, так что слава нашему богу хоть дальний свет бы лне актуален. Днем вообще свет не используется, а если включишь фары, то все встречные начнут тебе мигать - ты че как непацан, свет включил? Но подрезают страшно - реально страшно, учитывая скорости. Когда меня в очередной раз подрезал маленький автомобильчик, я дал длинный гудок, включил дальний свет, надавил на гашетку и за ним. Он реально испугался - рванул от меня через полосы, обогнал движение справа по полицейской полосе, и ускакал. То есть головой-то он понял, что сделал что-то не так, но вот все равно сделал.

Сегодня вечером водитель нашей машины, проехав последний полицейский блок-пост перед домом отстегнул ремень (ментов-то больше нет, зачем он нужен) и, протянув его за спиной, пристегнул обратно - чтобы отключилась мигающая-пищащая напоминалка "пристегните ремень". Каково? Джигиты блин.

Правила поведения на блок-постах в Алжире, официальные: при подъезде сбрасываешь скорость до ползущей; если ночь, то выключаешь фары до габаритных (менты не любят свет в глаза), и включаешь свет в салоне, чтобы они могли увидеть, кто внутри. И кланяться, пацаки, кланяться и ку делать три раза. И, проезжая мимо, обязательно дожидаешься разрешительного жеста рукой от мента. Причем жесты в той стране не такие как у нас. Разрешительный жест "давай проезжай" или же жест "остановись" гораздо менее выразителен, чем наш. Я часто пытался угадать по мимике лица, что же значил тот или иной вялый взмах руки. Но эти парни делают по нескольку тысяч таких жестов за смену, и не тратят силы понапрасну. Запара в том, что если не угадаешь и проскочишь на жест "остановись", то проблем не оберешься.

По пескам я все-таки покатался, несмотря на разворот с нигерской границы и возврат на север. Езда по песку - ни на что не похожее ощущение. Невозможно в каждый момент угадать, будет ли под всеми колесами песок одной плотности, или машину поведет зигзагами. Или просто завязнешь, и будешь копать полчаса. Хочется подъехать поближе к большой дюне, разум подсказывает, что не надо бы - завязнешь, а кураж толкает вперед - выкопаюсь если что, ничего страшного.

Вдоль трассы Ин Сала - Эль Голеа лежат огромные дюны - песочницы для больших детей, великолепные горы ярко-оранжевого песка. Всего в километре от асфальта. Соблазн был велик, и я съехал. Провел два часа в сказке - один, ползал по утреннему холодному песку, наслаждаясь громадой мироздания, свободного от людей и следов их присутствия. Я и моя машина, неуклюжий белый слон.

Впервые за почти месяц в Алжире нашел интернет кафе с wi-fi. О счастье! Блага цивилизации познаются в простом сравнении. Попробуйте как-нибудь присобачить к своему микро-пи-си шнур АДСЛ, который торчит из пола и при этом не больше 40 см длиной. И при этом чтобы еше сидеть не на полу а на стуле, и компьютер держать по-человечески на коленях. И при этом еще кабель зарядки растянуть поперек всего кафе до единственной свободной розетки. И не ерзать, так как АДСЛ шнур убитый, и если повернуться, то коннект обрывается. Так вот wi-fi - это реальная тема. Сейчас вывешу еще картинки из пустыни.

Таманрассет, самый южный город Алжира. Город туарегов, а также огромного количества черных африканцев - конец магрибского мира, начало Африки. В одну из прошлых поездок, на блок-посте где-то посередине Алжира, военный нас спросил: куда едете? И, услышав, что мы едем в Бенин, изумленно воскликнул: "До самой Африки хотите доехать?!"

Так вот, Африка для меня началась и кончилась в Таманрассете. Я провел здесь больше недели в общей сложности. А сложность действительно была общая - начиная с приключения на границе и кончая запарами с машиной. Я пообщался с десятками жителей Тамнрассета, многие из которых - сварщики, механики, рабочие, а также полицейские, таможенники, солдаты, владельцы и работники кемпингов, туроператоры, гиды, и члены семей всех этих людей. Многих из них интересовало, что же для меня самое главное в их стране. Я отвечал примерно одинаково. Самое главное - это люди. Удивительные моменты общения - я теперь достаточно бегло изъясняюсь на местном французском, чтобы общаться, ильхамдулла. Взаимоотношения в этой весьма закрытой культуре, не похожей ни на одну из соседних. Что люди думают, как реагируют - на меня, на ежедневные ситуации. Почему так а не иначе, и что значат те или иные вещи. У меня достаточно времени здесь чтобы спросить и проанализировать ответы.

Вот несколько портретов людей, с которыми я пообщался в Таманрассете:

Сварщик, который приваривал мне оторванное крепление выхлопной трубы. Его зовут Кадер - сделал свою работу честно, хоть и не очень качественно - как умел - и денег взял по-божески.




На этой фотографии Кадер в компании некоего помощника, который на следующий день пришел просить деньги (сколько дашь) и обиделся, что я дал не 1000 динар (как он рассчитывал), а 700. Он развернулся и убежал в обиде.




Мой друг Али - шофер, прекрасный человек, все понимающий и имеющий очень четкую и позитивную жизненную платформу. Мы с ним сошлись в прошлом году во время поездки по плато Хоггар - он был водителем машины, в которой ехал я.




Бубакар, мальчик из Тимии (север Нигера, туарегские земли), работающий в кемпинге Feity. Более дружелюбного человека редко встретишь. Мы говорили с ним о его родине, горах Аир, оплоте туарегских повстанцев и, в мирные времена, сказочном для путешествий регионе. Он угощал меня чаем, делал специальные (не как положено по тарифу, а гораздо большие) завтраки, открывал и закрывал ворота когда я выезжал из кемпинга в город. Я был почти все дни в этом кемпинге единственным его обитателем.